週三 5月 17, 2017 11:38 am
我對嵯峨的印象，始於文化史學者井上章一教授。出身嵯峨的他在書中自述自己始終不被京都市人認同出生於京都。是什麼樣的地方，讓現代京都人仍不認同其為京都呢？想像中，能讓都市看不上眼的，尤其是作為千年古都，歷史太過深厚的京都時，大概是有著與道民類似的，在田埂間鍛鍊出的嗓門與圍著粗頭巾的熱情嗎？
懷著這些胡思亂想的自己搭著電車來到了嵯峨。
其實全然不是這麼一回事。
趁著遊客尚未到來的早晨，我們來到了天龍寺。町路上，時刻還未到商店營業的時間，除了舉著地圖、心不在焉的背包客，與經過的小客車外，嵐山靜悄悄的，只有人們交談時極力壓低音量的耳語。經過的異國人、偶爾抬起眼忙著開店的人們；已經開店的，連攬客的嗓門都有些含糊。似乎恰好是杜鵑的季節，寺裡也就以「躑躅」為題，楷書五七五俳句填上了寺門前的木牌。看了一下寺的起源，也就是後來室町幕府為祭祀後醍醐天皇改建的天龍寺，約始於1345年，迄今已逾670年。地圖上，沿著天龍寺外的竹林向北走上山，還有野宮神社、二尊院、祇王寺、清涼寺，一直到約四十分鐘外的路程還有大覺寺。這樣不是十分古老又文化深厚嗎？
寺裡穿著僧服的老爺爺正慢慢地掃地。老爺爺已經很老了，只能很輕輕拖著竹掃把，「早安。」每個見到遊客他就會停下掃把慢慢地說，「早安。」倒是頭髮也花白的歐美大叔看見竹掃把，「這是竹子嗎？」興奮地拜託老爺爺讓自己摸摸掃把，「這是竹子嗎？」邊自我介紹邊走上前，忍不住又問了幾次。老爺爺只是有些迷惘地望著他的表情，哦哦，竹子，是是。在大叔摸著竹掃把時微微退了幾步。多麼平靜的地方。
這下更難懂京都人了。如果要說個比喻，大概就是台南中西區人說新市不屬於台南市，高雄鹽埕人認為五塊厝太過鄉下吧。從空間上看來嵯峨也僅與京都市中心差距十數分鐘車程，在現代行政區劃分上也被劃入了京都市右京區。僅能從脫離京都市棋盤狀街道圖的街道編排，猜想在遣唐使年代嵯峨大概不屬於平安京的範疇。是這樣的歷史感讓京都人血管裡始終流竄「嵯峨不屬於京都」的記憶嗎？又或許說，對京都人來說，這僅僅只是不帶情感的歷史陳述。
畢竟不論是嵯峨，或是京都，或是大阪。對於當地人來說可能有歷史涵量的格差。但對於歷史文物保存最久遠的，也不過是350餘年前的台南熱蘭遮城、普羅民遮城與淡水紅毛城的台灣來說，京阪裡不論是哪一座城市歷史足印都太深厚，自然也不能理解各地間的微妙情愫。
總之，嵯峨美極。甚至可以這麼說吧，行前自己對於京都市的古都想像，在京都市高度現代化的都市布置與商業街區前被沖淡了不少，反而是嵯峨更多地實現著自己對於古都昔日窺探的慾望。
「六月や 峰に雲置く 嵐山」這是芭蕉詠嵐山的俳句。
隨著俳人的腳步來到嵐山前的桂川時，時序雖然還五月初，但已提早踏上了陰晴不定的仲夏階前。芭蕉的年代是使用舊曆的吧，現在離舊曆六月還離一個月份。自然還不是那種透頂的藍天，是還是雲被均勻地調開，淡淡的帶著熾白細粉的藍。正午時如果不是在走廊陰影下抬起頭的話會讓人感到一陣眩目。
多麼平靜的地方。即便整個嵐山全是遊客，卻不太有令人煩惡的黏膩。被群山和古剎包圍的人們，自然也不能不被感召吧。比起東亞遊客，嵐山更多的是深目高鼻的人潮，除了偶然間聽到了德國旅客，其他的就只能猜著大概是來自中亞、東歐或者是中歐。有些會穿著租來的浴衣，踩著碎步也經過了寺前，每走幾步就扶著柱子或是踮著腳尖偷偷看著四周。以自己曾被教授們像捲筒纏布般套上浴衣參加祭典，晚上時連單純躺在布團上都無比痛苦的經驗，這種傳統服飾穿過一次大概就不會想讓人有勇氣再嘗試了吧。
午後的天龍寺，遊客在越感悶熱的西陽底下漸漸散去。但雲龍圖外的長廊上，還能躲著紙門後的陰影瞥見雲龍的眼與長軀，在無燈的室內暗處反射流動般的銅色光影。結伴出遊的歐吉桑們此時正在木廊上盤腿對坐，或是靠著和室的階，有時看著庭園的湖，有時捏著伸長的小腿，沒有抑揚頓挫地閒聊。一字一句間等長的，但會在轉折處格外低沉的緩慢腔調，多麼適合此時此刻。勉強猜著約在聊著時事吧，不時會發出標準歐吉桑式的嘿嘿笑聲。更遠處，歐巴桑歐吉桑們沿著長廊坐成一列，在午後照進長廊的光下不知不覺地隨著太陽漸漸傾斜，雙手撐著兩邊膝蓋，一頓一頓著開始打起盹。
我也放下了背包，抱著膝蓋坐上長廊。廊裡傳來殿間的清風，涼涼的吹在被悶著的後背T-shirt上。遠方，半片雲正好停在嵐山上空。這裡也是，那裡也是，在嵯峨不論走到何處，都好像被群山的雲包圍。盯著雲回想在嵐山度過的今日，那些橋的彼端，公園座椅下喝著易開罐啤酒的中午，想著想著，不自覺也學著膝前歐吉桑的樣子也漸漸變得蓬軟，如雲般漸漸失神。
懷著這些胡思亂想的自己搭著電車來到了嵯峨。
其實全然不是這麼一回事。
趁著遊客尚未到來的早晨，我們來到了天龍寺。町路上，時刻還未到商店營業的時間，除了舉著地圖、心不在焉的背包客，與經過的小客車外，嵐山靜悄悄的，只有人們交談時極力壓低音量的耳語。經過的異國人、偶爾抬起眼忙著開店的人們；已經開店的，連攬客的嗓門都有些含糊。似乎恰好是杜鵑的季節，寺裡也就以「躑躅」為題，楷書五七五俳句填上了寺門前的木牌。看了一下寺的起源，也就是後來室町幕府為祭祀後醍醐天皇改建的天龍寺，約始於1345年，迄今已逾670年。地圖上，沿著天龍寺外的竹林向北走上山，還有野宮神社、二尊院、祇王寺、清涼寺，一直到約四十分鐘外的路程還有大覺寺。這樣不是十分古老又文化深厚嗎？
寺裡穿著僧服的老爺爺正慢慢地掃地。老爺爺已經很老了，只能很輕輕拖著竹掃把，「早安。」每個見到遊客他就會停下掃把慢慢地說，「早安。」倒是頭髮也花白的歐美大叔看見竹掃把，「這是竹子嗎？」興奮地拜託老爺爺讓自己摸摸掃把，「這是竹子嗎？」邊自我介紹邊走上前，忍不住又問了幾次。老爺爺只是有些迷惘地望著他的表情，哦哦，竹子，是是。在大叔摸著竹掃把時微微退了幾步。多麼平靜的地方。
這下更難懂京都人了。如果要說個比喻，大概就是台南中西區人說新市不屬於台南市，高雄鹽埕人認為五塊厝太過鄉下吧。從空間上看來嵯峨也僅與京都市中心差距十數分鐘車程，在現代行政區劃分上也被劃入了京都市右京區。僅能從脫離京都市棋盤狀街道圖的街道編排，猜想在遣唐使年代嵯峨大概不屬於平安京的範疇。是這樣的歷史感讓京都人血管裡始終流竄「嵯峨不屬於京都」的記憶嗎？又或許說，對京都人來說，這僅僅只是不帶情感的歷史陳述。
畢竟不論是嵯峨，或是京都，或是大阪。對於當地人來說可能有歷史涵量的格差。但對於歷史文物保存最久遠的，也不過是350餘年前的台南熱蘭遮城、普羅民遮城與淡水紅毛城的台灣來說，京阪裡不論是哪一座城市歷史足印都太深厚，自然也不能理解各地間的微妙情愫。
總之，嵯峨美極。甚至可以這麼說吧，行前自己對於京都市的古都想像，在京都市高度現代化的都市布置與商業街區前被沖淡了不少，反而是嵯峨更多地實現著自己對於古都昔日窺探的慾望。
「六月や 峰に雲置く 嵐山」這是芭蕉詠嵐山的俳句。
隨著俳人的腳步來到嵐山前的桂川時，時序雖然還五月初，但已提早踏上了陰晴不定的仲夏階前。芭蕉的年代是使用舊曆的吧，現在離舊曆六月還離一個月份。自然還不是那種透頂的藍天，是還是雲被均勻地調開，淡淡的帶著熾白細粉的藍。正午時如果不是在走廊陰影下抬起頭的話會讓人感到一陣眩目。
多麼平靜的地方。即便整個嵐山全是遊客，卻不太有令人煩惡的黏膩。被群山和古剎包圍的人們，自然也不能不被感召吧。比起東亞遊客，嵐山更多的是深目高鼻的人潮，除了偶然間聽到了德國旅客，其他的就只能猜著大概是來自中亞、東歐或者是中歐。有些會穿著租來的浴衣，踩著碎步也經過了寺前，每走幾步就扶著柱子或是踮著腳尖偷偷看著四周。以自己曾被教授們像捲筒纏布般套上浴衣參加祭典，晚上時連單純躺在布團上都無比痛苦的經驗，這種傳統服飾穿過一次大概就不會想讓人有勇氣再嘗試了吧。
午後的天龍寺，遊客在越感悶熱的西陽底下漸漸散去。但雲龍圖外的長廊上，還能躲著紙門後的陰影瞥見雲龍的眼與長軀，在無燈的室內暗處反射流動般的銅色光影。結伴出遊的歐吉桑們此時正在木廊上盤腿對坐，或是靠著和室的階，有時看著庭園的湖，有時捏著伸長的小腿，沒有抑揚頓挫地閒聊。一字一句間等長的，但會在轉折處格外低沉的緩慢腔調，多麼適合此時此刻。勉強猜著約在聊著時事吧，不時會發出標準歐吉桑式的嘿嘿笑聲。更遠處，歐巴桑歐吉桑們沿著長廊坐成一列，在午後照進長廊的光下不知不覺地隨著太陽漸漸傾斜，雙手撐著兩邊膝蓋，一頓一頓著開始打起盹。
我也放下了背包，抱著膝蓋坐上長廊。廊裡傳來殿間的清風，涼涼的吹在被悶著的後背T-shirt上。遠方，半片雲正好停在嵐山上空。這裡也是，那裡也是，在嵯峨不論走到何處，都好像被群山的雲包圍。盯著雲回想在嵐山度過的今日，那些橋的彼端，公園座椅下喝著易開罐啤酒的中午，想著想著，不自覺也學著膝前歐吉桑的樣子也漸漸變得蓬軟，如雲般漸漸失神。